Das Bistro Melt ist für unsere Restaurantkritikerin eine aromenstarke, ehrliche Wohlfühlküche.
Die Weine werden klassisch auf Schiefertafeln angeschrieben, ebenso die Gerichte: Diesmal beginnt das Menü mit einem Dreierlei aus Kürbis, das mich gleichmal einnordet, was zu erwarten ist. Ich hatte mit hausgemachtem, typisch französischem Essen aus frischen, saisonalen und lokalen Produkten gerechnet.
Nicht jedoch mit soviel handwerklicher Finesse und Ideenreichtum. Der tatsächlich süße Sweet-Dumpling-Kürbis ist zusammen mit einer Orangenzeste geröstet, was allein schon herrlich schmeckt. Davon abgesetzt ist ein roher, sauer marinierter sowie knackiger Butternut-Kürbis, carpacciofein geschnitten, sowie ein cremiges Püree vom Hokkaido. Doch nicht nur das Spiel der Konsistenzen ist vollständig. Auch die Aromen haben stets einen passenden Gegenspieler. So gibt es noch einen gegrillten Römersalat mit Bitternote und das Beste: eine angegossene Kürbisbrühe mit dezenter Kaffeenote sowie auch Schärfe.Spätestens jetzt weiß ich, hier will ein Küchenchef noch etwas erreichen. Der heißt Vincent Berthoud und ist Franzose. Sein Handwerk hat er jedoch in verschiedenen Sterne-Restaurants in Düsseldorf und Brüssel gelernt hat, zuletzt war er Souschef von Berlins ungewöhnlichem Spitzenkoch Ben Gal Moshe im Prism. Im nächsten Gang, einer butterweichen Champignon-Kastaniensuppe, zeigt Berthoud, dass er sich nicht auf Teufel komm raus immer selbst verwirklichen muss, wenn die klassische Rezeptur stimmt. Während ich die sämig-sahnige Suppe löffle, wünschte ich, ich könnte stets ein Glas von ihr für trübe Herbsttage auf Vorrat haben. Ihre nussig-süßen sowie gleichzeitig salzig-umamireichen Aromen harmonieren perfekt. Der Küchenchef betont sie lediglich durch etwas Abrieb von getrockneten Pilzen und einem Walnussöl, mit dem er die Suppe vor dem Servieren beträufelt. Im anschließenden Gang mit Wirsing nimmt er sich wieder Raum für Kreativität: Grobkörnigen Buchweizen, den er ähnlich wie Reis oder Graupen zum schlonzigen Risotto anrührt, stellt er geröstete Kräutersaitlinge sowie eine junge Wirsingknolle zur Seite, beides von einem aromenstarken Gemüse-Pilzjus durchtränkt. Eine unschlagbare Sauce hat auch der nicht-vegetarische Hauptgang: geschmorte Rinderbäckchen, durch die das Messer einfach durchfällt. Ich liebe, dass hier nichts trocken am Teller liegt. Das gilt auch fürs Dessert: Birne Helene, mit Safran-Noten durchgezogen und pochiert, von flüssiger, leicht herber Schokolade umspielt. Für mich ist klar: Wenn mein Freund aus Paris zu Besuch kommt, werde ich ihm hier einen Platz reservieren und zeigen, wie es in einem französischen Bistro schmecken sollte.
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